和湖蟹相比，梭子蟹由于出水存活时间较短，运输条件受限，即便价格实惠、肉质鲜美厚实，似乎也总是比大闸蟹逊色几分。梁实秋就曾在一篇蟹文中，毫不留情地指出：“海蟹虽然味较差，但是个子粗大，肉多……虽然微有腥气，聊胜于无”。近代京师四大名医之一的施今墨，每年深秋必南下一次，专门跑到南京和苏州吃大闸蟹。这位名医吃螃蟹的方式属于甄烦就简，连姜和醋都不蘸，也不执酒壶，蘸点儿酱油便大啖大嚼……

施今墨是当时出了名的“蟹学家”，他把各地出产的螃蟹分成湖蟹、江蟹、河蟹、溪蟹、沟蟹和海蟹六等。但是作为舟山本地人来说，其实不能理解施老先生为何将以海蟹划归第六等？真有点为海蟹抱屈！

偌大的地球，海洋面积占到了71%之多，浩瀚的海蟹品种极为丰富，例如红膏蟹、蓝花蟹、梭子蟹、贵妃蟹、皇帝蟹、面包蟹、帝王蟹等等，举不胜举，皆为不可多得的盘中美味。

作为甲壳动物亚门软甲纲十足目梭子蟹科更是在我国沿海地区旺盛繁衍，据统计，我国梭子蟹大致有6亚科16属120种，达到了印度—西太平洋区梭子蟹种数的40%。

每年从八月开始，舟山几乎每家的餐桌上都会有一两道用梭子蟹做的家常菜。在舟山人的厨房里，梭子蟹可以烹饪出各种美食，可生食，或蒸、或煎、或炒，或一切两半炖豆瓣酱，或用蟹炒年糕、炒咸菜、煮豆腐，总之道道都是美味。

其中颇具代表性的呛蟹便是舟山人不能割舍的一道美味。旧时舟山宁波一带的渔民出海，捕捉到梭子蟹，为了保存时间久一点儿，便将蟹放进随船携带的盐中呛死，据说这就是“呛蟹”名字的由来。

舟山人每家都有自己腌制呛蟹的秘诀，但盐和蟹的比例与控制腌制的时间都大同小异。

清代文学家王崧为此有评价：“肉白膏赤，味不亚于蟹，作醢也佳。”他与施老先生意见不一，认为梭子蟹味道不输于大闸蟹，用盐腌制成呛蟹风味更是不错。

呛蟹的出现时间已难以精准追溯，但早在北魏时期，农学家贾思勰的《齐民要术》就提到了腌蟹的做法：先将蟹刷净，装进小口大肚的瓮中，再放入两三斤粒盐，最后用黄泥封口，一段时间之后便大功告成。以盐来浸蟹，既添风味又有防腐的作用。

宋代诗人陶弼《三山亭》中提到的“金膏盐蟹一团红”赞的正是腌蟹。在当时还有一种“洗手蟹”的吃法，也是类似于如今的呛蟹。苏东坡也在《老饕赋》中提及“蟹微生而带糟”，高似孙的《蟹略》一书记叙这种吃法在南宋当时也有，活的螃蟹剖开，浇上酒，撒上盐，加上姜和橙，这叫做“洗手蟹”。苏轼还有“半壳含黄宜点酒”，陆游的“斫雪双螯洗手供”，说的也是这道菜。

值得一提的是，明代医学家李时珍算是把梭子蟹彻底研究透了，他认为这种在海水里高速游弋的“飞蟹”，可以“生烹，盐藏糟收，酒浸酱汁浸，皆为佳品。”然而又不忘提醒梭子蟹虽然美味，但“咸，寒，有小毒”，可以搭配紫苏汁、蒜汁、豉汁、芦根汁“解之”。

可惜古人受限于捕捞技术，并没有让梭子蟹这样的“海鲜第一味”真正做到“飞入寻常百姓家”。

而幸运的是如今随着捕捞和运输技术的大幅提升，梭子蟹早已成为了我们餐桌上必不可少的一道美味，更成为了舟山水产业对外的一张闪亮名片。