东汉时期的《越绝书》认为海蜇“甚腥”，“需以草木灰点生油，再三洗之，莹净如水晶紫玉，肉厚可二寸，薄处亦寸余。先煮椒桂，或豆蔻、生姜缕切而煠之，或以五辣肉醋，或以虾醋如鲙，食之最宜。”如今温州地区有一种将虾子酱蒸五花肉再用海蜇蘸取的做法，灵感正是由此而来。山东的胶东地区也有类似做法，即将五花肉炒熟，再搭配切片的海蜇头翻炒。肉片香嫩，海蜇滑脆，风味绝佳。

之后的唐代，除了蒸煮海蜇的做法以外，还有油炸出锅，蘸姜醋入口的吃法。

不过，宋代之前，人们食用海蜇以熟食为主。自宋代开始，海蜇增加了制“脍”的做法。南宋绍兴二十一年（公元1151年）十月，清河王张浚曾向宋高宗赵构进献了十五道下酒菜以供御宴，有荤有素，其中第十四道菜叫“水母脍”：将海蜇洗净切成薄片，浸泡五到六个时辰，祛除咸腥。食用的时候，将海蜇片捞出沥干，拌入盐、葱花、姜末、酒、醋，蘸酱油、麻油入口。这样做法的“水母脍”咸酸脆嫩，相当可口。清代的《随园食单》也记录过类似做法：“用嫩海蜇，甜酒浸之，颇有风味。其光者名白皮，作丝，酒、醋同拌”。如今我们常吃的“凉拌海蜇”做法即发源于此。

明清时期的海蜇又出现了一种主流做法，即用石灰、矾水给海蜇脱水。明代的《本草纲目》有相关记载：“人因割取之，浸以石灰、矾水，去其血汁，其色遂白。其最得，谓之蛇头（即海蜇头），味更胜，生熟皆可食”。清代的《定海厅志》也有这种做法的记载：“土人浸以矾盐可致远”。

如今舟山地区的人们依旧沿用了这种脱水方法，遵循“三矾二盐”的方法，使用明矾和食盐反复腌制海蜇。如此作用下，新鲜海蜇的蛋白质凝固，加速脱水并带出毒素。同时经过大量食盐的浸泡，能防止微生物繁殖，起到防腐作用，延长了海蜇的保质期。

经过加工的“三矾海蜇”，蜇头坚实光亮，略带浅红的玉色。蜇皮透薄微皱，色泽呈现洁白或者淡黄色。两者均没有没有异味和泥沙，肉质柔韧而松脆。不过，我们普陀市面上的“三矾海蜇”虽然有很多，但口感有所差别，归根结蒂，还是在于加工人员对于细节的把控。

当然，海蜇不止于这些食用方法。元代的美食家倪瓒还记录过“海蜇羹”的做法，倒是足够新奇：“用对虾（即明虾）头熬清汁，或入片子鸡脆，复入海蜇，只用花头最好（花头即海蜇头）。洗净对虾、决明（决明即鲍鱼）、鲜虾、鸡脆，和入供，鱼亦可食。”

清代的人们更是将海蜇吃出了花样。被誉为中华饮食宝典的《调鼎集》辑录了四道民间的海蜇菜肴，分别为冠油烧海蜇、火腿片煨海蜇尖皮、海蜇黄酒同肉煨、鲜虾腌汁拌海蜇皮丝。光听这些才要的名字便令人垂涎三尺。

海蜇也曾经在乾隆年间被写入宫廷食谱。清代乾隆四十年的中秋筵席上，出现过一道名为“拌海蜇虾米”的菜肴。

到了清代末期，著名实业家张謇研究出一道名为“海底松炖银肺”的菜肴，即用海蜇头与猪肺一起炖煮成菜。海蜇头形状像是松枝，猪肺色泽银白，软烂易消，汤清味醇，美味滋补。

如今，以海蜇为主要食材的菜肴同样层出不穷，例如海蜇炒豆芽、蹄筋海蜇煲、香灼海蜇、芝麻海蜇汤、鸭条海蜇与苦瓜海蜇等。在上海地区还有大蒜鲍鱼拌海蜇的做法，而在东北有肉丝爆炒海蜇皮的做法。凉拌海蜇和酸辣蜇头更是我们普陀诸多酒店、餐厅宴席的开胃前菜，为人们所津津乐道。