被我们普陀人叫作“蜻子”的蛏子一度被古人称为“西施舌”，始于浙江多处地方志所载“蛏，蚌属，以田种之谓蛏田，形狭而长如中指，一名西施舌，言其美也”。对照白嫩饱满的蛏子肉，确实不负美人舌头之称号。

清代诗人张焘特意在《咏西施舌》一诗中这样写道：“灯火楼台一望开，放杯那惜倒金台。朝来饱啖西施舌，不负津门鼓棹来。”而清代官员郭钟岳吃完蛏子以后，更是连连赞叹，挥毫写下咏叹诗作：“西施舌本尚留香，海客偏能数数尝。不在若耶溪上去，惭将颜色对吴王。”将蛏子与吴越争霸的往事联系在一起，可见蛏肉鲜美滋味令人心情大好，灵感丛生。不过，如今的“西施舌”已不是蛏子的专属美称了，这个名称更多指代的是沙蛤一类。

除了“西施舌”外，古人还将蛏子形象称为“女儿蛏”。光绪年间的《定海厅志》记载了浙江东部地区将“女儿蛏”中品相最为剔透饱满的称为“荔支蛏（也叫荔枝蛏）”。清代鄞县学者全祖望在《四明土物杂咏·荔枝蛏》中为此赞美道：“最爱荔枝娇妍，能添女儿颜色。我有荔枝方樽，好为女儿侑食。”注曰：“浙东之蛏皆女儿蛏也，而荔枝则女儿之佳者。”

蛏子除了直接焯熟食用外，首选时是晾晒成“蛏干”，明代医学家李时珍引用《渔书》所载提到蛏子“亦可为脯”。

蛏干曾经一度作为古时候上流社会的珍贵食材，风头无两。四大名著之一的《红楼梦》中提到贾府年货清单里包含了“蛏干二十斤”，这可不是小数量，依据当时的蛏田亩产来算，大概需要上百亩的蛏田所取优质蛏肉才可晾晒而成。晒干后的蛏肉用来煲汤，只喝汤不吃肉，虽然听过去奢侈无比，但其中鲜美滋味却是令人艳羡。

而在元代的生活小百科《居家必用事类全集》当中，有记载“蛏鲊”的做法，即腌制蛏肉：“蛏洗净，每斤用盐一两，腌一伏时。洗净控干，布裹石压，入酒少许拌。用熟油半两，姜、橘丝半两，盐一钱，葱丝一两，饭掺一合，红曲、马芹、茴香少许，拌匀入瓶。泥封十日熟。”清代的诗人朱彝尊所著的《食宪鸿秘》中也有类似记载：“一斤，盐一两，腌一伏时。洗净控干。布包石压。姜、橘丝五钱，盐一钱，葱五分，椒三十粒，酒一大盏，炒米一合磨粉，拌均入瓶，十日可供。”如今，一些沿海地区还留存着咸腌蛏肉的做法。

清代的美食家袁枚在《随园食单》中提到了“蛏子豆腐汤”：“烹蛏法与蛼螯同。单炒亦可，何春巢家蛏汤豆腐之炒，竟成绝品。”具体做法即是将五花肉切片，用佐料焖烂。再洗净蛏子，用麻油焯熟，和肉片一起连卤烹饪。不宜过少地倒入“母油”（深秋第一抽酱油），加上豆腐，滋味实在绝妙。

他对“蛏干煨汤”也做了详细叙述：“用冷水泡一日，滚水煮两日，撤汤五次。一寸之干，发开有二寸，如鲜蛏一般，才入鸡汤煨之”，不得不说，古人在吃食方面实在是极致讲究。这道“蛏干煨汤”在持续创新之后，现今已发展为“栟茶竹蛏汤”，是江苏省南通市如东县的一道特色菜肴。

此外，明代美食家宋诩在其所著的《竹屿山房杂部》中还记载了蛏子做羮、酒渍、酱油渍、作馅心等食用方法，不一而足。

蛏肉不仅味道鲜美，而且富含蛋白质、钙、铁、锌、锰等营养元素，并具备一定的药用价值。北宋时期的《嘉佑补注神农本草》记录蛏肉“补虚，主冷痢。煮食之，主妇人产后虚损、胸中邪热烦闷气”。中医认为蛏肉味甘、咸，性寒，具有清热解毒、补阴除烦、益肾利水、清胃治痢、产后补虚等功效。但清代光绪年间的《定海厅志》提醒人们食用蛏肉因为“性寒”，需要注意的是“时行病后不可食，切忌之。饭后食之佳。”